20ème bouteile mystére

Ce vin élevé sur des éboulis et des marnes bleues, assemblage de 5 cépages n'a pas été sulfité ni filtré, et le domaine qui l'a produit travaille en bio depuis 1997.

La robe de ce vin est d'un joli doré brillant, les larmes sont assez nombreuses.
Le nez présente un côté fumé, signe de son élevage en bois (12 mois en barrique) et de sa jeunesse. Le bois est pourtant déjà trés bien intégré à ce stade. A l'aération, des notes des fruits blancs, de fleurs, de silex et de beurre apparaissent...rien que ça!
En bouche, c'est le parfait équilibre entre gras et fraicheur, finesse et acidité. La matiére est douce et enveloppante, ciselée et d'une élégance folle. Je lui ai retrouvé de la pêche des vignes, de citron confit, de fruits exotiques, de fenouil et une finale sur la réglisse qui dure un bon moment...tout bonnement somptueux!

Ce vin, malgré son classement en "Vin de Table de France" m'a trés agréablement surpris. Pour ce prix (16€ départ domaine), il fait preuve d'une trés belle complexité et d'un excellent rapport qualité/prix/plaisir.

Bonne chance!

Bonjour à tous.

Je partirais bien sur un blanc du Jura (éboulis et marnes bleues).

Non ?


Cordialement,

Hervé

Hervé,

tu connais mes goûts!

Mais, même si ce vin présente en bouche un caractére qui pourrait s'apparenter à une légére oxydation, il n'a rien de jurassien!

Fabrice,

si tu me lis, tu n'as pas le droit de participer...tu comprendras bientôt pourquoi!

N'oubliez pas, ce vin a quelque chose de Grand!

Christophe

Un vin blanc de table français à 16 € la bouteille a certainement quelque chose de grand. Puis un amalgame de 5 cépages au résultat avenant. Puis un sol à dominante calcaire, qui se prête assez bien aux vins blancs de qualité. Serait-on dans le grand Languedoc-Roussillon?

Robert,

c'est effectivement un terroir sudiste, mais ce n'est pas en Languedoc-Roussillon.

Christophe

Fenouil, réglisse, sol calcaire, terroir de marnes bleues que l'on appelle aussi argiles bleues vers Bédarides et la Crau ...5 cépages ...je connais les CDR du domaine Beaurenard qui regroupent toutes ces composantes mais n'y voit pas de vin de table de France!
j'hésite également avec les bandol blancs sur ces types de terroirs mais que je connais beaucoup moins.
je suis chaud ou froid ?

Disons que le vin dont je parle se situe géographiquement entre Chateauneuf du Pape et Bandol!

Christophe

Bonsoir à tous,

comme Didier, je serais partis vers le rhône sud en premier lieu (en plus tu passes beaucoup de temps dans cette région en ce moment) alors je suis donc en panne sèche mais je vais réfléchir un peu et revenir vers vous ensuite.

@+

serge

Quel énigme! C'est difficile avec 5 cépages, surtout si il n'y a pas de cépage majoritaire. Le calcaire on le trouve un peu partout dans le Midi. Je pensais au début à la région de Limoux, où ils ont beaucoup de succès avec le chardonnay et beaucoup d'autres cépages.

Essayons quand'même de raisonner.
"Le nez présente un côté fumé, signe de son élevage en bois (12 mois en barrique) et de sa jeunesse. Le bois est pourtant déjà trés bien intégré à ce stade. A l'aération, des notes des fruits blancs, de fleurs, de silex et de beurre apparaissent...rien que ça!"
Beurre: chardonnay ;
Floral: les cépages dépendent de la localisation et dans le Midi en tant que vin de table on a tellement de possibilités.

"En bouche, c'est le parfait équilibre entre gras et fraîcheur, finesse et acidité. ", ça c'est la qualité de tout vin blanc bien fait.
"La matiére est douce et enveloppante, ciselée et d'une élégance folle. Je lui ai retrouvé de la pêche des vignes, de citron confit, de fruits exotiques, de fenouil et une finale sur la réglisse qui dure un bon moment...tout bonnement somptueux!" ça c'est la qualité d'un vin blanc méridional de grande classe.

La combinaison "Calcaire + 5 cépages + prix" peut nous guider davantage. Ce doit être une région où l'on est à l'abri des règlements drastiques de l'INAO et où ça vaut la peine de produire un vin de table de luxe, que l'on parvient à vendre. Le prix mentionné l'indique. Avec Trévallon comme figure de proue pour de telles possibilités je penche actuellement vers les Alpilles, les Baux et alentours (du calcaire à souhait).

Ah ça se précise, je n'avais pas lu la réponse de Christophe. Oui, je penche encore davantage vers les vis-à-vis de Tartarin de Tarascon.

Robert,

en citant les Baux, tu brules!

Christophe

Christophe,

Je pense avoir trouvé un domaine, qui pourrait produire des vins de table de haute qualité. Un genre de Sassicaia provençal. Sassicaia, c’est le super-toscan aux cépages bordelais, qui a également débuté en vin de table.

A Sant-Roumié-de-Prouvènço (Saint-Rémy-de-Provence) le “chef-lieu” des Alpilles tout près de l’abbaye Saint-Paul-de-Mausole, où le peintre Van Gogh fût soigné et le docteur Albert Schweitzer (Alsacien) fût interné pendant la première guerre mondiale il y a un domaine viticole en culture biodynamique dont le nom du propriétaire fait penser à une métropole italienne. Suis-je sur le bon chemin?

Il produit un vin blanc aux cépages suivants: chardonnay, grenache blanc, roussane, vermentino ou rolle et muscat de Frontignan ou muscat à petits grains. Est-ce qu’on se rapproche?

Robert

Robert,

tu es sur le bon chemin!

Il te reste à donner le nom de cette cuvée, et comme ce domaine ne produit qu'une cuvée en blanc, cela ne devrait pas poser problème!
Et le millésime, puisqu'il est encore commercialisé au domaine, devrait être trouvé facilement.

Christophe

En effet, après vérification il s'avère que, comme vous le signaliez, le domaine n'a qu'un vin blanc.

Le vin recherché: "Le Grand Blanc - Vin de Table de France 2006" du Domaine Henri Milan, La Tuilière Vieille, 13210 Saint-Rémy-de-Provence?

Bravo Robert, c'est en effet le vin que j'ai essayé de vous décrire. J'ai vraiment apprécié ce vin que je vous recommande vivement. Dans la même gamme de prix, ce domaine a produit un "Sans soufre ajouté", assemblage d'une majorité de cabernet, de grenache et de syrah tout simplement merveilleux...Je n'en ai pris que 3 bouteilles et je le regrette déjà!

Christophe

Christophe

Merci de nous avoir fait faire connaissance avec ce vigneron, qui me semble être de grande qualité professionnelle. Pourquoi, comment et où avez-vous fait votre achat?
Il n'y a qu'une appréhension et c'est le sans soufre total. Je crains rien pour un consommation quasi directe mais pour une garde de 5 à 10 ans cela peut poser des problèmes. On achète 2 cartons et après 8 ans, l'on ouvre la première bouteille et on constate de l'acidité volatile provoquée par une fermentation secondaire en bouteille ou une piqûre... A 16 ou 25 eur la bouteille il vaut mieux pas.

Pour info le lien vers le domaine:
Domaine Henri Milan

Robert

Robert,

j'ai tout simplement visité le domaine samedi aprés midi dernier. Visite fort agréable avec le maitre de chai et accueil des plus chaleureux. J'ai pu goûter le Grand Blanc 2008 en fut, et 2007 en cuve. Le 2007 s'annonce comme une bombe aromatique, encore supérieur au 2006!

Quant au sans soufre....il convient en effet de ne pas prendre de risque en chouchoutant particuliérement ces bouteilles à l'avenir incertain...

J'ai également appris que Henri Milan et le maitre de chai que j'ai rencontré était au salon des vins natures à Seclin le samedi aprés midi...

Christophe

Christophe

Intéressant! Vous avez été sur place. Comment était l'hygiène? Un bon indice est la propreté des toilettes, si on n'a pas accès aux local de vinification. Enfin cela donne une idée. Pas de filtration et peu de bois sont 2 facteurs positifs pour moi.
16 eur sur place c'est le même prix qu'à Paris chez Ochato.com.

Vous travaillez du côté de Marseille (Bouches-du-Rhône)? Il me semble, que vous vous déplacez beaucoup. Il y a des avantages et des désavantages à cela. Mais lorsqu'on peut combiner une visite viticole au boulot...

Robert

Robert,

je dois avouer que mes récents déplacements professionnels m'ont permis de faire de belles découvertes viniques.

le gros inconvénient reste néanmoins d'être éloigné de ma famille toute la semaine.

Christophe

Christophe

Je comprends très bien cet inconvénient. Lors de ma vie professionnelle j'ai été obligé d'y faire face aussi. En fin de carrière les éloignements se comptaient en mois au lieu de semaines.

Revenant au Domaine Henri Milan, voici ce les “coups de gueule” de monsieur Henri Milan producteur du “Grand Blanc” au sujet de la dégustation de vin. Je le cite en entier vu que sur son site c’est pratiquement illisible. J’aimerai avoir votre avis à ce sujet et naturellement aussi celles des autres participants au forum. Merci d’avance. Robert


"COUPS DE GUEULE"

LE CONCEPT DE LA DÉGUSTATION

Aujourd hui déguster un vin s'entend par obéir à trois étapes nettement codifiées qui sont LA VUE, L ODORAT ET LES SENSATIONS EN BOUCHE

Or, cette procédure qui a l'avantage de séduire les professionnels du vin, oenologues et techniciens essentiellement, leur permet de codifier selon un schéma mathématique ultra basique et simpliste à outrance, un vin qui de toute façon dans leur esprits n'est qu'une solution hydro-alcoolique
Cette procédure a pourtant deux gros inconvénients de nos jours.

LE PREMIER, c'est que tout simplement, il ne correspond en rien à ce que le consommateur perçoit de la dite solution hydro-alcoolique

En effet, pour lui, c'est surtout la notion de plaisir qu'il ressent, et de toute manière, s'il se sert de ses yeux, c'est uniquement pour regarder l'étiquette . Pour le reste, il se laisse guider par ses sensations

LA SECONDE, touche les professionnels du vin surtout lorsqu'ils sont producteurs de vin biologique, ou issus de la culture biologique de leur vignoble
En effet pour nous, le moins que l'on puisse dire, c'est que le mode de dégustation officiel ne rends pas compte de notre travail et ceci pour des raisons évidentes

Ainsi, pour la notion de vision du vin, le producteur bio est souvent opposé à la filtration ou au collage des vins, et plus généralement à toutes pratiques stressantes pour le vin ne serait-ce que parce qu'il considère le vin comme un produit vivant avant tout

Pour le nez c'est encore plus évident lorsque l'on sait que l'industrie oenologique sélectionne et vends depuis 15 ans des levures choisies pour leurs aptitudes odoriférantes, telle la fameuse levure beaujolaise célèbre pour conférer au vin qui en est issu un parfum de bonbon anglais facilement reconnaissable dans les beaujolais nouveaux
Ainsi à l'image des parfums ou des odeurs distillées dans les grandes surfaces, pour vous faire acheter du pain ou du café, le vin est lui aussi victime de cette dénaturation du nez, qui ne peut dès lors plus correspondre à un critère de qualité

Pour la bouche, c'est la même chose ; l'on sélectionne différentes levures selon l'effet recherché, velouté, rondeur, attaque en bouche, ou recherche d'une finale sur telle ou telle sensation
On arrive même à nous proposer des levures qui adoptent le nom d'un cépage, sensé reproduire au plus prêt les caractéristiques gustatives de l'heureux élu, moi j'appelle cela faire PASSER DES VESSIES POUR DES LANTERNES.

Et ce n'est que le début, alors ne vous faites pas d'illusions, bientôt on nous produira industriellement, tout un arsenal de produits justement crées grâce et sur le modèle de la DÉGUSTATION OENOLOGIQUE

De plus ce système appliqué à la DÉGUSTATION D AGRÉMENT obligatoire pour prétendre à l'accession du vin en AOC, précipite tous ceux qui ne veulent pas suivre le diktat des maisons de produits oenologiques dans une marginalité extrêmement dangereuse, car la standardisation engendrée ne peut que nous tuer tous à brève échéance, rien n'étant plus facile et rentable pour une grosse entreprise que de reproduire à l'infini un même goût et une même saveur

Heureusement, tout n'est pas perdu pour une seule raison, c'est que la nature est bien faite, dans la mesure où l'amateur de vin n'est fort heureusement pas programmé pour une seule saveur, ce qu'explique de manière évidente l'existence de caves de particuliers avec en général des dizaines voire plus de vins différents.

Ainsi même les consommateurs américains, peu sensibilisés à notre culture, sont passés de vins de cépage comme le chardonnay ou le cabernet sauvignon, aux cépages rhodaniens .On peut d'ailleurs prétendre sans se tromper beaucoup que l'avenir sera aux cépages du sud comme le mourvèdre ou le rolle (vermentino), voire aux cépages de la Loire ou d'Alsace

Mais pour en revenir à l'essentiel, si la bataille de la technologie est de toute manière perdue, on peut encore réagir en changeant justement ces règles de dégustation si propices à une banalisation du vin.
A défaut de solution miracle on peut dégager quelques axes de travail et plus encore de réflexion sur ce sujet

la PREMIÈRE c 'est de revenir à la base
Ainsi le consommateur que je suis, qu'elle est son attente, comment juge t il un vin, en quoi tel ou tel produit va lui plaire ou non ? Une réponse possible est de lui proposer tout d'abord de jeter aux orties le nez et la vue. Non que celles-ci ne soient pas intéressantes mais de lui proposer de s'en défier au moins le temps d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la bouche voire dans la gorge, jusqu'à son estomac, pour revenir ensuite dans un deuxième temps sur les cotés visuels et olfactifs.
De plus en se concentrant sur la bouche, lui proposer d'écouter, voire de ressentir cette "petite musique de nuit" que procure l'écoute d'une chanson ou d'un air d'opéra (ou de tout ce qui vous émeut) et là est le fond du problème

CAR CE QUE NOUS PROPOSONS N EST AUTRE QU'UNE SORTIE DU CARTÉSIANISME AMBIANT où chacun se défie de plus en plus de l'autre, où la confiance ne règne justement plus beaucoup (et surtout dans notre monde bachique) symbolisée par le mot ANALYSE que nous proposons de remplacer par COMPRÉHENSION . Ce mot que le dictionnaire traduit par "Totalité des caractères renfermés dans une idée générale "Et de rendre le mot analyse aux laboratoires d'analyse (d'où il n'aurait jamais du sortir d'ailleurs)”

Compréhension "prendre avec son intelligence" n'est ce point au fond exactement ce que nous faisons tous au moment où le divin breuvage rentre en contact avec notre corps.
Fermons les yeux "en" ce moment, que sentons-nous si ce n'est un univers nouveau que ni l'oeil, ni le nez ne pourrait nous rendre, un univers où tout est nouveau et passionnant, et non plus bêtement une envie de prendre un stylo pour marquer à la va vite -avec un léger sentiment de bachelier doutant de ses propres révisions au moment de répondre-.
Revenir à ces fondements dont le vin n'aurait jamais du sortir, ne nous empêche pas de saisir toute l'étendue du désarroi de nos dégustateurs, oenologues ou autres messieurs savants devant la difficulté à évaluer les vins les uns par rapport aux autres

Cela reste de notre responsabilité de trouver la, ou les solutions, afin de sauver la passion du vin pour le bien de tous

Saint-Rémy-de-Provence le 10 juillet 2003
Henri Milan